我爱摄影 今日: 0|主题: 3386|排名: 42 

最后发表： gzhjb
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STHeiti

最后发表： gzhjb
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其它免费的视频编辑软件我还真没有什么经验，我做视频以来，一直都是使用达芬奇，目前使用是其收费正式版。欢迎其他朋友上来提供建议。谢谢。

最后发表： gzhjb
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本帖最后由 gzhjb 于 20-2-2022 22:48 编辑

ROY GBV

HUE: COLOUR
CHROMA: SATURATION
VALUE: BRIGHTNESS

--------------------------------

Monochromatic 单色的

Analogous 类似的

Complementary 互补的

Split Complementary 分散互补 Y

Three Way Split

Four Way Split


Red, Orange, Yellow, Green, Blue, Violet. ROY, GBV

Primary Colors: RED, YELLOW, BLUE.

Secondary Colors: ORANGE, GREEN, VIOLET.



To neutralize an unwanted tone: choose the complementary color opposite the unwanted tone.

Pure Colour, Tint (add White), Tone (add Grey), Shade (add Black).

最后发表： wangbo
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哈，有机会还是要亲身体验一次啊，很奇妙：）

最后发表： wangbo
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哈，谢谢，这篇可能不玩摄影的朋友不那么熟悉 其实很有用

最后发表： wangbo
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最后发表： hayashi
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学习了。现在的后期制作太强大了，要是人眼能看到这么美就好了。

最后发表： wangbo
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谢谢欣赏：）
27) 悉尼，2015 Vivid Sydney 动感活力灯光节，抽象灯光艺术品


有时候我们会发现地面的背景光杂乱很难避开，如下面这个场景。

尼康D610  焦距：19mm  光圈：F5.6  快门：0.6s  ISO：400  曝光补偿：0EV

经过我们后期反转以后，发现吸引人眼球的下部一下子就干净了许多，变成了一个很神奇的视角



28) 悉尼，2014 Vivid Sydney 动感活力灯光节，后期黑白建筑照


有些时候，我们发现我们拍的建筑灯光并不完美，借助强大的后期工具，我们可以改变建筑的打光，从而实现完美打光的效果，下图便是一列。

【素材一，歌剧院】
尼康D600  焦距：98mm  光圈：F5.6  快门：1s  ISO：800  曝光补偿：0EV


【素材二，天空和云】


原图灯光平淡，缺乏立体感，后期打造渐变灯光效果，背景加上浮云烘托效果，最后加上倒影平衡画面。

详细后期处理过程可见：

黑白灰度建筑拍摄和后期

【最后效果】




29) Narrabri附近，澳洲，野外星空

野外的银河是上帝最美的恩赐。要拍好银河，除了要了解技术设置以外，最重要的是选择前景。下面这张我选择了澳大利亚内陆的郊外拍摄星空，前景找了一棵很有澳洲特色的光皮的树，一张曝光银河，一张对前景的树曝光，然后后期合成在一起，曝光前景的树的时候用头灯在远处进行微弱的补光。

星空摄影也是夜景中比较有意思的一部分内容，详细的拍摄和后期过程可以参考我的另一篇：

如何拍摄星空

尼康D610  焦距：16mm  光圈：F4  快门：30s  ISO：3200  曝光补偿：0EV


30) Narrabri附近ATCA，澳洲，ATCA星轨

对于星空的拍摄，我们除了拍出静态的星空以外，还可以有很多种创意拍法，比如星轨。
下面这张星轨是由一百张静态星空照片合成而来，静态星空的拍摄以及前景的选择和前面一张类似，但是加上星轨合成以后，产生了类似流星雨的效果，非常漂亮


详细的拍摄和后期过程可参考：

如何拍摄星轨

最后发表： wangbo
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呵呵，后期也可以调出噪点的
就像可以做老照片效果一样的

最后发表： wangbo
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呵呵，谢谢欣赏。大概对品质生活浪漫的心都是想通的吧

最后发表： wangbo
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你可以试试不同的组合看看不同的效果，体会下

最后发表： 山东大姐
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还有俺

最后发表： zhangyuanzhi
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liugezhuayin

最后发表： 果仁1212
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一直想去啊！干脆去那里退休好了

最后发表： http404
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本帖最后由 http404 于 24-9-2013 13:26 编辑

才看到你的这个帖子……呐，不知道你的镜头是什么型号规格，只好泛泛的说一下。

最大光圈降1到2档一般是镜头画质最好的位置，比如1.4的定焦2.8的时候是最好的，再比如2.8的恒定光圈变焦则4或5.6是最好的。一般好镜头的话呢降一档已经比较接近于降2档的水平了，而且通常这个水平能基本保持到再降3档到4档的样子。需要注意的是，很多镜头都是可以半档甚至1/3档下降的。简单就是记住1.4、2、2.8、4、5.6、8、11这几个数字就行了。

但是选什么光圈也不是光看这一点的，要看你想要达到什么效果，以及周围的环境情况。在条件允许的时候，尽量靠近最佳光圈的范围是比较好的选择。从你的这几张照片看呢，参数一定没选对（还很不幸的过曝了，而且还是主体部分）。

单反有这么几个影响成像的重要参数：光圈、快门、ISO、焦距、EV以及白平衡。焦距主要跟透视有关，EV和白平衡其实跟你拍完之后用专业软件调曲线是差不多一个意思，这几个这里就不讲了，只讲一下跟成像质量有关的光圈、快门和ISO。

光圈、快门和ISO每一个参数你单独调整都会影响照片的明暗，但是他们各自有不同的“副作用”。

光圈是通过调整进入感光元件的窗口大小来调整进光量的，所以光圈越大（数字越小），近光量就越大。但是有一个副作用就是，光圈越大，景深越浅——或者说不在焦平面的物体就越模糊。这个模糊是一个很好的玩意儿，可以突出你的摄影主体，把背景杂乱无章无关你要表达的内容隐去。所以一般来说，只要你不是拍很大片的风景、星空等，光圈自然是在最佳范围内越大越好。

（关于景深这个，其实还和焦距及对焦点有关系，不过这玩意儿就复杂了，待会儿单独讲。）

快门则是通过控制幕帘一开一关之间的时间长度来控制进光量的。这种控制方式有一个副作用：拍摄物品如果会动的话呢，快门时间越短，则目标的变化量越小，照片也就越清晰。通常拍糊了很大的因素就是快门过长，所以只要条件允许并且你不是要故意拍糊的，那自然是尽可能的将快门加快到安全的级别。是不是越快越好呢？自然不是啦，太快了进光量太小照片就会太黑以致全黑。一般来说，安全快门等于镜头焦距的倒数。比如你拿着一个50mm定焦，则安全快门应该是1/50秒，一般条件允许最好比这个要稍大一些比如1/80、1/60，实在不行才使用1/50。

快门降低一档光圈提高一档，照片的曝光情况应该是一致的。所以当你为了让拍摄目标不要产生运动模糊而提高1档快门的时候，那么光圈就要变大1档。但是有的时候快门必须要足够快，而光圈已经无法再大了，怎么办？这个时候就是ISO出动的时候了。

ISO则是通过调整感光元件的敏感度来改变成像亮度的，比如说原来要10个光子才让这个点认为亮度为1，你提高一倍ISO的话就只需要5个光子了，或者说10个光子就认为亮度为2了。当然这个距离很不科学，实际上很可能不是这种先行关系，差不多理解就行。但ISO有一个不太好的副作用，那就是敏感度高的情况下，会把一些噪音比如电路信号、机器线路发热等当作进来的光线，于是高ISO下面就会存在严重的噪点。所以一般来说你的ISO能够设置多低就多低，除非实在是光线太暗目标又乱晃你才需要用高ISO。比如拍星空虽然很暗，但是实际上用上三脚架你手不抖就好了，星星是不会乱跑的。这个时候就可以加大曝光时间，而不需要提高ISO。实际上拍星空通常ISO也就是100-200，光圈8左右，快门则在4-10s左右。

那么回过头来点评这几张照片，可以看到有一个比较不那么好的选择就是ISO开的有点高，光圈有点小。像您这种白富美自然是有金圈头的，好吧就算没有金圈，普通的F1.8定焦才几百块钱肯定得有啊。所以这个F6.3光圈也太小了，要我选的话应该最多用F4。而快门则要看当时有没有风，有风的话1/200s是合适的甚至要更高，没有风的话1/100s可能都足够了。

对于第一章照片，假如没有风，考虑到这张照片有点过曝，选 F4 1/100s ISO100的组合可能会更好。而第二张照片过曝更加严重，我估计就是同一时刻拍的，但是快门却提高了于是就更严重了。对于第二张照片我可能会选择更大的光圈，因为周围的东西离主体更近了，要突出的话会更困难。可能会选择F2.8  1/200 ISO100 的组合。

说到这里正好可以说一下背景虚化的问题。太技术的我就不说了，说一下简单的原则：（假如你要虚化背景的话）
1、离被拍摄对象越近越虚；
2、用越远的焦距越虚（定焦无法调所以不适用除非你换一个远距离定焦）；
3、放大比例越大越虚（也就是所谓的微距镜头了）；
4、光圈越大越虚；

如果你不换镜头，通常就只能通过走近点和开打点光圈来解决。但是呢这两者是有限制的：能走多进取决于你的镜头最近对焦距离，以及你要拍的主体在镜头中的位置和大小，以及你能不能走的那么近比如前面有条河就瞎了；而光圈开多大则取决于你的镜头最大光圈有多少，最佳的成像范围是什么，以及被拍摄主体的深度。

比如第二张照片的那些花有前有后得就比较难控制，光圈开太大了有可能或前面的花清楚后面的花模糊，或后面的清楚前面的模糊。这个嘛只能靠经验了……其实我一般遇到这种花有前有后，叶子却和花在几乎一个平面的时候：
1、换一个角度使得叶子和花不在一个焦平面上，比如这张照片我可能会从左边拍；
2、换一种构图直接让比较近的叶子排除到构图以外，比如裁掉右边和上边的部分（同时挪一下拍照角度使得主体不至于太偏）；
3、如果前两个调整没有办法，那就放弃——天涯何处无芳草啊，又不是只有这一束花。

胡言乱语完毕，准备挨砖。

最后发表： 指纹
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多谢指点，老师啥时候讲讲构图啊？

最后发表： 指纹
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我的作业也一直拖拖拉拉的

最后发表： 指纹
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你休假刚回来？一下子给我加这么多分分

最后发表： 8戒
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我最喜欢最后一张，如轻纱轻抚覆盖在顽石之上，一个刚硬一个轻柔，非常棒。

最后发表： 指纹
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这一张开始也用大光圈拍来着，F4，不过背景过于模糊，感觉不好

后来用了脚架，呵呵

最后发表： 江湖散人
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画面非常有感觉，镜头感值得学习，只是画面锐度好像不够。说得不好请拍砖。

最后发表： newozer
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鸟版果然内行。。。不是一般的不好拍，是太难。。。

最后发表： 小白狼
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“闹鬼”容易，调整相机参数难

最后发表： keepdancing
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打个记号，这个我要学。

最后发表： zzoz
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有时f也会被用来表示镜头焦距，比如f=50mm
这个f=focal length

[ 本帖最后由 zzoz 于 28-4-2013 08:10 编辑 ]

最后发表： 地球邮差
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这个帖子很好，非常感谢指纹同学

最后发表： 5years
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新版主的主意很有创意。

照片配故事，可读性更强了。

最后发表： Serin
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一般看图软件都会有类似的功能或插件。

最后发表： ANGELO_TODD
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我从来不会改画面内容。但我承认我是后期派的。因为有些片子的原片真是是很屎啊，不调完全没法见人。但有些很屎的片子却扑捉到了一些很美或者很有意思的内容，我觉得这个才是难能可贵的。

最后发表： KYLIE2008
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最后发表： tiyaya
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有用，mark

最后发表： yuping427
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这么美丽的女孩，只可惜头发少了些

最后发表： 我无聊
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找到了英文版的，鸟版，把它放一楼吧。



[ 本帖最后由 我无聊 于 4-8-2012 23:50 编辑 ]

最后发表： Bubblyimage
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好片,学习啦

最后发表： fenfen
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老师辛苦了！ 向无私的高手老师致敬！

最后发表： 地球邮差
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这几天很忙，没有来打理。可以自定义白平衡，具体方法google一下就可以了。也可以手动调节色温

最后发表： njack
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最后发表： andyyang
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最后发表： ddp
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谢谢

最后发表： eguan88
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这个明显不是光学暗角, 而是挡角无法处理.