《旅遊》西澳三日行

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《旅遊》西澳三日行
當大海與沙漠相遇…

從Kings公園看伯斯城。
伯斯街上的鐘塔。
在大航海時代，澳大利亞是探險家們日思夜想的「未知南方大陸」。今天，澳大利亞仍然是片遙遠神秘的土地，吸引著好奇的人們前去登陸探奇。旅行指南認為遊西澳至少要9日，可我去西澳卻非專程旅遊，而是借道登船，行色匆匆，所記的流水帳也純粹是浮光掠影。

從美國到澳大利亞的第一個感覺是行程漫長。從明尼阿波利斯→洛杉磯→雪梨→西澳首府伯斯(Perth)，路上整整兩天。飛機從地球的北半球到南半球，從西半球到東半球，這是一條漫長的對角斜線。不僅跨越了許多時間經度線，也跨越了季節。時值4月底，南半球正是秋天。

雪梨驚鴻一瞥

雪梨機場給我的第一個印象是中國人很多。機場裡有很多年輕中國女孩，講上海話，穿著入時，留學美國的中國女孩與她們一比土多了。機場的商店裡充斥了美國商品：可樂、巧克力、土豆片、M&M糖豆等，不經意間並不意識已來到另一國度。候機的人很多在看休閒雜誌，很悠閒的表情。聯想起澳大利亞是高福利國家，教育、醫療保險、退休和失業救濟均有保障。有了這些最根本的社會保障，人才能悠閒得起來。

過完海關，我在雪梨還有4個小時候機時間。從機場服務台打聽到乘地鐵進城最快最方便。按指示我到了Circular Quay這一站下來，這兒正是雪梨的中心，鬧市中的鬧市，既集中了現代化的高樓群，又完好地保存著殖民地時代的華麗典雅建築。這裡面對雪梨灣 (Sydney Cove)，碧藍的海域上遊弋著不少遊船，右方就是著名的雪梨歌劇院，左前方是圓拱形的海灣大橋，這兩者正是雪梨的象徵。我站在那兒，被這個景色所征服，我猜想雪梨乃至整個澳大利亞的繁華都集中在這裡了。這一瞥的確震撼人心，難怪機場服務台的女士建議我這麼走。

雪梨是塊地勢低緩的地方，不像依山面海的溫哥華怎麼看都美。雪梨好在有變化曲折的海灣，建築漂亮，城市設計好。市區的高樓群不像上海那樣無節制地蔓延，在寸土寸金的市中心，高樓群戛然而止，讓位給一大片綠草如茵、樹木蔥蘢的植物園。這個皇家植物園面積廣闊，雪梨歌劇院就在植物園臨海的頂端。一些歷史性的建築，像最早的政府大廈、國家圖書館、古典音樂廳、國家藝術博物館和天主教大教堂都在園裡。遊客們在這裡徜徉，體會和領略雪梨的風光，並享受這裡的完美氣候。雪梨屬海洋性氣候，此時正是秋天，涼爽宜人，溫度攝氏25度，並不見木葉凋零的蕭瑟景象。相反處處是花香，綠色的棕櫚樹迎風搖曳。

雖然只是浮光掠影兩小時，也看出雪梨是個引人入勝的好地方，好吃好玩好風景。只可惜不能久留，人地… …

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a兩生，誤了去伯斯的航班可不是鬧著玩的。不過我已知道雪梨是個有趣的地方，只待將來舊地重遊！

藍色首府伯斯

離開雪梨飛了4個多小時，終於抵達伯斯。開始時飛機一直貼著海岸線飛，後來才深入內陸。從機窗看下去，下面是廣袤的沙漠，很少看見植被。快到伯斯時，地勢有所起伏，出現了一些紅色丘陵。受到濕潤的海風吹拂和天鵝河的滋潤，地表開始被綠色植物覆蓋。機場很小，來接機的是個熱情和善的黑人，舉著一面牌子，上面赫然寫著我的英文名字。天氣晴好，大太陽下卻一點也不熱。從伯斯機場到Fremantle這一路曲曲折折，一會兒是一段高速公路，一會兒又走一段小路，路上走了近一個小時。司機大概聽我從洛杉磯飛過來，便一個勁兒地謙虛說伯斯是個小地方。其實伯斯是澳大利亞的第四大城市，僅次於雪梨、墨爾本和布里斯本。車過伯斯時從繁忙的市區穿過，司機熱情地向我介紹值得一看之處：在哪兒購物？哪兒是名勝？哪兒是地鐵？哪兒是中國城？在路過一座規模宏大的賭場時，司機驕傲地說這是澳大利亞最大的賭場，他接著說賭場的賭客中國人居多，我嚇了一跳，脫口說：「What a shame!」司機卻不以為賭錢是醜事。伯斯城裡的中國人之多令人難以置信。我們路過一所學院時，看見大門口進進出出好多中國學生，司機說僅這所學校中國學生就有4000多，乍一聽，還以為自己的耳朵有問題了呢！聽說好多富人的子女，高考失利，繳了昂貴的學費來此謀一紙文憑。

到港口時已近傍晚，「大洋一號」船就停在Fremantle的維多利亞港。這晚早早上床，卻久久不能入睡。這一天真長，從太平洋到印度洋，走得真遠。

第二天決定遊伯斯。西澳擁有眾多吸引遊客的觀光景點，網上推薦最多的是南邦國家公園的尖峰石陣，天鵝河谷的葡萄酒鄉，印度洋邊的珊瑚礁海岸，伯斯的野生動物園，古老的鑄幣廠等，再就是伯斯的海灘。伯斯自稱擁有澳大利亞最好的海灘。想一想西澳是大海與沙漠相遇的地方，擁有好海灘自然無疑。無奈我時間有限，走不遠，所以決定一天伯斯城，一天海島，一天遊停泊地Fremantle。

Fremantle距離伯斯30公里。碼頭對面的火車站，每15分鐘就有一班車開往伯斯。票價單人來回6澳元，3人以上的團體來回總計5 澳元，實在太不成比例。看來在地廣人稀的西澳，三五成群、結伴出動受到明顯的鼓勵。這裡的火車站簡單明瞭，不比紐約的地鐵，一進去就徹底暈頭轉向。 Fremantle是始發站，伯斯是終點站，連我這樣辨不清東南西北的人也乘坐得安安心心。從Fremantle到伯斯是所謂大都市區，… …

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市區，一路上沒有鄉村景色，都是居民區。我一直有種偏見，以為凡到一地，乘火車進城遊覽是下下策，因為城市的火車道兩旁大多是最為破舊的地方，煞風景敗遊興。但從Fremantle到伯斯這一路倒不如想像中糟。街區規劃得整整齊齊，大多是帶小花園的小洋房。澳大利亞地廣人稀，90%的人都居住在距離海邊不到100公里的範圍內。因為雨水稀缺，所以內陸是無人居住的乾旱沙漠。從Fremantle到伯斯這一帶，就算是人煙稠密的都市區了。西澳大利亞是澳大利亞面積最大的一個州。它西臨印度洋，海岸線綿延達1萬2500公里，據說是世界上最完好無損的海岸線。它的東部是廣闊無垠的沙漠，極為乾旱。全州190萬人口中有150萬集中在首府伯斯。150萬人口在中國只是一個中等城市，而在澳大利亞卻是名副其實的大都市。

天氣堪稱完美，晴空萬里又很涼爽，是個適宜戶外活動的好日子。出了伯斯火車站就是市中心，街道寬敞整潔，建築大器美觀，給人印象很好。穿過火車站對面的Mall，再筆直向南走幾個街區，就到了天鵝河邊，那一帶集中了城市的精華。我在Mall裡逛了逛，發現商品昂貴，價格平均是美國的2~3倍。出 Mall不久，忽聽得鼓聲陣陣，軍樂嘹亮，好不熱鬧，原來遇上了節日遊行。澳大利亞節假日特多，今天正逢上退伍軍人節。著各式軍服的老兵們，胸前佩戴各式勳章，有吹軍喇叭，有敲軍鼓，舉著旗列著方隊，雄赳赳氣昂昂地一隊隊走過，觀看的人群使勁地揮小旗、鼓掌，我也拍了好多照片。

天鵝河和downtown之間有大片開闊的公園綠地，從這片綠草如茵的緩衝地帶看市中心集中的高樓群果真很有氣勢、很有現代感，作為一座首府城的確當之無愧。深入到城裡的大街小巷，道路兩邊看到更多的是精美典雅的歐式老建築，維護得非常好。古典美和現代美融為一體，使伯斯成為一個頗有魅力的地方。沿河一條路綿延50里，有觀光的遊人，也有跑步運動的當地人。河岸上長了幾排高大的棕櫚樹，有一種豔麗的鳥在啄食棕櫚樹的果實，並活潑潑地在林間飛來飛去。這種鳥以其鮮豔的色彩吸引了遊人的目光。她的羽毛組合了橘紅、鮮黃、翠綠和天藍這幾種最亮的顏色，在低空中掠過時，用「驚豔」兩字形容毫不過分。當地人給這種羽毛鮮豔的鳥取名為天堂鳥，這個名字大俗大雅，取得好！如此美麗的鳥若非來自天堂，又能源自何處？

風光如畫天鵝河

天鵝河在伯斯這一帶開闊平靜，更像個湖泊。河邊碼頭是頗有風情的所在，有不少特色餐館，漂亮的鐘塔也矗立在這裡。鐘塔裡收藏了世界上最大的樂器：來自英國斐爾德… …

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w教堂的12個鐘。另外還收藏了其他好多大大小小、千奇百怪的鐘，是個鐘聲樂器的小博物館，門票不菲。遊人們悠閒地坐在露天遮陽傘下，邊吃東西邊欣賞河上的景色和城市的高樓群，這是典型的伯斯一瞥，上了明信片的畫面。伯斯給我印象最深的是藍色，碧藍的天空、碧藍的大海和藍天映照下的藍色天鵝河，所以人們愛說藍色是伯斯的主色調。

我來個一日遊，從河邊出發，走馬觀花把伯斯城看了一遍。印象最深的是King’s Park，地勢較高，站在這兒，伯斯城全景一覽無遺。天鵝河蜿蜒縱橫，匯入遠處的印度洋。天氣晴朗，能見度極高，遠處的印度洋海天一色，看得很清楚。除了居高臨下的優勢外，King’s Park最引人入勝的是植物園。植物園面積廣大，占地400公頃，美麗的山谷裡長滿鬱鬱蔥蔥的原始森林，與西澳大部分地區植被稀疏的景觀截然不同。園裡植物品種多達2500多種，最難得的是其中80%是澳大利亞獨有的，難怪一路看過去滿眼盡是奇花異木，不曾相識。所以King’s Park稱得上是伯斯的風水寶地。澳大利亞由於其獨一無二的地理環境，與別的大陸相距遙遠，動植物經過漫長歲月的演化，物種與別的大陸迥然不同。事實上，早先的殖民者從不認為澳大利亞是個大陸，而把它稱作世界上最大的島嶼。在這個植物園裡遊蕩，看見有的植物葉子碩大如臉盆，另一種樹，樹幹挺拔高聳，樹葉卻細細碎碎，比含羞草還細小，像相思樹，又像木本含羞草，但顯然兩者都不是，因為導遊特別指給我們看這種樹，並說這是西澳獨有的。

與陽光垂直的樹葉

從前讀地理和遊記時，書中屢屢提到澳大利亞大陸上植物與其他大陸不同，樹葉不是朝著陽光長，而是與陽光垂直，所以沒有樹蔭。我對此好奇，特別留意觀察，發現是如此也不完全如此。皆因這兒的樹種很特別，給人造成這種印象。闊葉植物大多長得矮小，幾乎貼著地面，不形成樹蔭。高大的闊葉樹如椰子棕櫚之類，樹冠太小，樹頂上寥寥幾片大葉子遮不了幾許陽光。我注意看了，椰子樹葉的確是與太陽垂直的。澳大利亞是世界上最乾燥的大陸，陽光輻射強，樹為了保護水分，本能地儘量避免太多的光照。高大鋪展的樹呢，葉子的確又長得細碎稀疏，投下的影子稀稀落落，難成樹蔭。有些樹倒長得枝繁葉茂，密不透風，從上到下，形狀像個紡錘，自成一體，問題是它的樹蔭互相抵消了，故也談不上樹蔭。澳大利亞常見的龍血樹，獨特美觀，具有很強的觀賞價值。它的葉子像一把把匕首，堅硬鋒利，不具備普通樹葉隨著陽光轉動的能力，也無樹蔭。城市街道兩旁的樹，有迎著陽光長的圓潤樹葉，… …

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釭齔蛚坏癍曭熄篥篿薷迭A據說並非土生土長，而是隨移民們從歐洲移植來的。

海邊小城Fremantle

第三天一早起來是個晴天，氣溫挺涼。早飯後我在碼頭附近閒逛。維多利亞碼頭附近有汽車博物館、海事博物館、海洋博物館等，旅遊旺季時這兒應該是很熱鬧的。此時是清晨，又是周二，四周冷冷清清的，只有三三兩兩的海鳥掠過空蕩蕩的碼頭，留下悠長淒涼的叫聲。

從我們的船往右走幾百米，是天鵝河入海口的頂端，正對著印度洋，海洋博物館就坐落在這裡，她是這個城市的標誌和驕傲之一。她的建築仿照雪梨歌劇院，不同的是前者是多瓣的，此處是單瓣的，規模也小很多。從這個博物館往南走幾分鐘，豁然呈現出一個海灘，這個海灘面對Bathers Bay，海灣裡泊著很多帆船，顯然是處舢板和揚帆的好地方。清晨的海灘空無一人，只有海浪沖刷沙灘的聲音，我對這個聲音永遠不會厭倦。獨自一人在這清晨的海灘上從容地散步，從這一端到那一端，心裡體會很久沒有過的沉靜和安寧。我喜歡海邊帶點兒鹹腥味的風，也喜歡獨自面對大海的感覺。我在沙灘上眺望大海很久，這是個開闊的海灣，不遠處就是印度洋。穿過這個景色迷人的海灘，是漁人碼頭。這兒有此地最富特色和歷史悠久的市場，有各種海鮮餐館和風味咖啡店，是 Fremantle最吸引遊客的地方之一。

Fremantle是個古樸寧靜的海邊小城，徒步就可以探訪小城裡的大多數名勝。她坐落在印度洋邊天鵝河的入海口處，曾經是西澳大利亞的門戶，一度十分繁榮。Fremantle的歷史可以追溯到1829年，一位名叫 Charles Fremantle的英國海軍船長在此登陸。他宣布西澳為英國所有，並建立了天鵝河殖民地，該城便以他的名字命名。航空業發達以後，人們不再從海上來，而是直飛首府Perth。Fremantle開始蕭條下來，商人們漸漸搬離出去，藝術家們慢慢地填充這座城市。昔日的許多倉庫和商樓成了藝術畫廊和畫室。這個逐漸荒涼的港口小城充滿了藝術氣息和懷舊情調，並為遊客們所青睞。

Fremantle是出名的看老建築的地方，被譽為「世界上保持最好的19世紀城市」。城裡沒有現代化的高樓大廈，很多公共建築是殖民地時代遺留下來的，其風格是優雅的維多利亞和喬治時代的，很容易令人懷舊。Fremantle藝術中心是莊重的兩層石砌建築，建於1860年，石料採自當地的石灰岩石，被認為是西澳哥德式建築的典範。然而這座建築學上的傑作，早期的用途卻是一所瘋人院，有著監獄的厚牆和堅固封閉的門窗。壁壘森嚴的 Fremantle監獄是該城的另一個著名景致，遊客必到之處… …

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之處。這所風格肅穆的監獄從1855年啟用，直到1991年關閉，是西澳最古老的監獄，使用時間也最長。西澳大利亞最古老的一所建築，名叫The round house，也在這城裡。這座古老堅實的城堡也曾是不列顛帝國很有名的一所監獄。有趣的是，監獄是澳大利亞許多城市的觀光景點，就連澳大利亞的國慶日也定在第一批英國囚犯抵達雪梨港的這一天。在最早的一百年殖民地歷史上，澳大利亞是英國人監禁和流放囚犯的所在地。

儘管城裡有這麼幾所陰森恐怖的監獄，外加一所瘋人院，倒也絲毫無損於小城的悠閒氣氛。Fremantle是看海上日落的地方。小城裡的居民和遊客們喜歡閒坐在露天咖啡座或路邊的酒吧，一邊眺望印度洋海天一色的美景，一邊慢慢品味各式風味的咖啡，或品一杯天鵝河谷裡盛產的優質葡萄酒，或捧本書，看看空中自由飛翔的海鳥，享受陽光、沙灘和清新的海風。到西澳的遊客一定會來伯斯，到了伯斯，絕不會錯過風情獨特的 Fremantle。

這晚我和幾位船員一起去散步，夜晚的小城，幾乎很少行人。寂靜的街道上我們可以傾聽自己的腳步聲。昏黃的街燈，古色古香的小巷，喬治時代的古老建築，時光彷彿倒流了。黯淡的夜裡，我們好像回到了遙遠的殖民地時代。初秋的Frementle夜晚，涼風習習。印度洋上的海風迎面拂來，很是宜人。這就是被稱為 「Fremantle doctor」的海風。在夏季，來自Fremantle的風給乾旱炎熱的西澳大利亞帶來濕潤和涼爽，故有此美譽。

Rottnest島

對我而言，島嶼更具有吸引力。這一天我決定去Rottnest Island。該島離Fremantle僅18公里，乘快艇過去只用了30分鐘。這是一個長約11公里的狹長島嶼，荒涼美麗，刻意保持著最自然的狀態。除了靠近輪渡碼頭這一帶有年代悠久的度假村和相應的服務設施外，島的其他地方皆荒無人煙。除了幾輛作環島遊服務的巴士外，島上不允許其他任何機動車輛行駛，遊人可以租借或攜帶自行車上島。在決定乘車還是租自行車時，我猶豫再三。一個周長20多公里的島騎自行車看上去是理想的選擇，可是我想到14個小時的時差和連日缺眠，還是放棄了騎車。

車道蜿蜒曲折環島一周，沿途有十多個景點，可以隨時上下車。整個島嶼地勢起伏，景觀變化豐富。有一彎彎幽僻的小海灣，海灣裡藏著被礁石圍抱的細沙灘，晶瑩可愛；也有長達千米的開闊海岸線，這兒的海灘被形容為世界上最優美的；最驚心動魄的是險峻的懸崖絕壁岸，從那兒俯視下面的驚濤駭浪使人認識海岸的另一種美感。島上還有幾個瀉湖和一個古老的曬鹽場。島的總體是荒原景觀… …

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黕瘋[，布滿低矮植被，但也有樹林、沙丘。Rottnest島是動植物的天堂，春天雨後，島上漫山遍野開滿野花，其中不乏珍稀品種。

島上的動物包括鳥類、爬行類、兩棲類和哺乳動物。附近海裡遊弋著近100種熱帶魚類。每年夏天，Rottnest 島吸引著眾多的潛水愛好者，不僅是為觀賞熱帶魚，也為了看海底的沉船。這一帶海域險要，多暗礁，曾是早期航海家們的噩夢之地。一年四季，Rottnest 島還是觀鯨魚、看海豚的好地方。大群的鯨魚遷徙途經這裡，海豚們則喜歡在附近海域遊戲。

車過一片黑森森的松樹林時，給人詭異的印象。這些松樹大概由於長年經受印度洋的狂風，東倒西歪，有的乾脆躺倒在地，卻仍然頑強生長。我們看見松樹林裡有好多體魄肥碩的袋鼠在忙著嚼食樹根。這種名叫Quokka的灰色袋鼠長得很醜陋，卻是Rottnest島最大的驕傲。因為牠是該島獨有的品種，在世界上任何地方都難覓其蹤跡。17世紀時，最早登島的人驚駭地看見島上到處爬著這種醜陋的袋鼠，誤以為是巨大的老鼠，便給這個島取名為 Rottenest，意思是rat’s nest(老鼠窩 )。第一次世界大戰時，Rottnest島被設為戰俘營，饑餓的戰俘們曾經瘋狂捕食這種袋鼠，使其一度瀕臨滅絕的危險。Quokka現在是嚴格保護的動物。

我在一處景色絕佳的海灣邊拉鈴下車。這兒的海、天、地均一塵不染。沙灘是極純淨的白色，海水由淺綠而至深藍，兩邊極陡峭的礁崖把這一彎沙灘合抱在中間，真不知該如何描繪這裡的景致，唯有讚歎大自然的鬼斧神工。我在沙灘上坐了一陣子，正是正午，太陽照在白沙上，明晃晃地耀眼，海浪一個個湧過來，像透明的藍寶石，看得我不禁發呆。後來我步行去下一個站，我很高興作了這個選擇，因為這2公里高低起伏的道路兩邊美不勝收。一邊是俯瞰印度洋的絕壁，另一邊是長滿各種不知名的灌木的荒原，綿延起伏，像從前看過的一部電影中蘇格蘭高地的景色。四野無人，整個島上好像除了那一車遊客外，只有我一個步行人。不過半路上我遇見一對騎士在路邊歇息，他們說坡地太陡，已經騎不動了，坐在這兒等bus來救。幸好我沒騎車，否則就沒有此時的輕鬆和自由了。路邊的小牌子上標著荒原上生長的各種奇異植物的名字、科目和分布等等，遊客在遊山玩水之餘，還長了植物學知識，不亦樂乎！

以我的偏見，一個欣欣向榮、大興土木的島嶼充其量只是另一個城鎮，而Rottnest島有一種我喜歡的荒涼美，符合我對於一個島嶼的全部夢想。她的美很難描繪，我只夢想將來能回到這島上住一周，心裡清清淨淨地，忘卻塵世間的一切紛亂和煩憂。（文、圖／陳夢蘭）

西澳海豚

准备自己去把上述的地点都走过一遍！

MacroJ

嗯嗯，找个时间，去西澳逛个星期，

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me too!